Les paramètres à tester en aquariophilie

• Le pH (potentiel hydrogène) : il s’agit d’une grandeur qui permet de savoir si un mélange aqueux est acide, neutre ou alcalin. Il se mesure sur une échelle, qui va de 0 à 14 inclus. Un pH entre 0 inclus et 7 exclus est dit acide; un pH à 7 est neutre; et un pH à 14 est dit basique (on parle aussi de pH alcalin). A titre d’exemple, le jus d’un citron à un pH de 3, l’eau de javel à un pH proche de 13. Mais il s’agit de plages de pH auxquelles vous n’aurez pas affaire en aquariophilie. En effet, en aquariophilie, même les valeurs de pH les plus extrêmes sont comprises entre 5 et 9. La valeur de pH exacte de l’eau d’un aquarium devra être déterminé en fonction des espèces qu’on viendra y mettre. Cette valeur est indiquée dans les fiches d’élevage. En règle générale, l’eau de conduite est basique. Si il est nécessaire de la baisser, des mélanges avec de l’eau osmosée (plus d’information dans la partie “Mise en eau de l’aquarium” 6A (III) de ce guide).
• Le GH (en allemand Gesamt Härte; dureté totale ou TH en français) : cette grandeur permet d’évaluer la concentration en certains ions, que l’on appelle “calcaire” dans la vie quotidienne. Le GH est également une valeur qui se mesure internationalement en degrés allemands en aquariophilie (°d). Seulement, ce n’est pas le cas lorsque les analyses sont effectués en dehors du contexte aquariophile. Il existe des valeurs en degrés anglais (°e), degrés français (°f) et en concentration de CaCO3. Voici un tableau qui vous aidera à convertir ces valeurs si besoin. Au niveau de l’aquarium, le GH est encore une fois une valeur qui doit être adaptées aux espèces (ou à l’espèce) maintenue dans votre aquarium. Elle est, encore une fois, indiquée sur les fiches d’élevage. On peut augmenter le GH à l’aide de sels minéraux (ou de son eau de conduite si elle est assez dure) et la baisser à l’aide d’eau en bouteille ou bien d’eau osmosée. Les différentes types d’eau sont expliqués plus en détail dans la partie “Mise en eau de l’aquarium” 6 de ce guide.

• Le KH (Karbonat Härte en allemand, dureté carbonaté en français) : il s’agit d’une grandeur assez proche du GH, mais cette fois-ci on s’intéresse uniquement aux ions carbonate. La valeur de KH est très importante car elle permet dans la plupart des cas de maintenir un pH stable. c’est pourquoi dans les aquariums classiques, on cherchera à avoir un KH maintenu entre 4 et 10. Plus bas, le pH peut fluctuer de façon dangereuse et plus haut, beaucoup d’espèces trouveront l’eau trop dure. Plus tard dans votre expérience d’aquariophiles, vous entendrez parler de biotopes plus complexes (Tanganyika; Malawi) avec des valeurs de KH plus importantes. Pour l’instant, ces biotopes ne feront pas l’objet de vos débuts. Il existe aussi un autre cas particulier : les aquariums à KH bas (amazoniens par exemple). Ces aquariums contiennent une filtration à base de tourbe ou de sol technique, ce qui permet d’avoir une eau avec un KH nul ou particulièrement bas, sans risquer de chocs osmotiques. Tout comme le GH, la façon dont le KH se mesure peut dépendre. Cependant on gardera toujours comme unité internationale le degré allemand pour l’aquariophilie. Encore une fois, des sels minéraux peuvent aider à augmenter son KH. Une filtration sur tourbe, un sol technique, un ajout d’eau osmosée, de feuille de catappa ou de fruits d’aulne… auront l’action contraire.

• Ammonium (NH4) et ammoniac (NH3) : il s’agit d’un type de pollution organique. C’est le tout premier composé qui est formé après la décomposition d’un tissu organique dans l’aquarium (excréments, restes de nourriture, cadavres, feuilles mortes, etc.). Il peut être présent sous la forme de deux molécules (ammonium ou ammoniac). Ces deux molécules ne sont pas dissociables lors d’une analyse, mais sachez, à titre d’information, que l’ammonium est formé dans des milieux acides et l’ammoniac est formé dans les milieux basiques. Sa concentration se mesure en mg/L. (ou ppm). Il s’agit d’un composé dangereux en cas de trop fortes concentration, et on essayera de le maintenir le plus bas possible (au maximum 0,1 mg/L.). Si le taux augmente dangereusement, c’est que l’aquarium est trop pollué (trop de nourrissage, surpopulation…) ou bien que les bactéries qui assurent cette décomposition (Microcosus sp., Bacterium sp., Baciulium sp.) sont mortes (le plus souvent, c’est à cause d’un ajout ou bien d’un rinçage du filtre à l’eau du robinet non vieillie : l’eau du robinet contient du chlore qui tue ces bactéries, elle doit être vieillie, c’est-à-dire tirée 24 heures avant l’usage et être laissée dans un bidon ouvert, pour que le chlore s’évapore).

• Nitrites (NO2) : l’ammonium dangereux va rapidement être à nouveau consommé par des bactéries du genre Nitrosomonas, et transformé en nitrites. Le problème c’est que les nitrites sont aussi dangereuses que l’ammonium, si ce n’est plus. Le taux devra rester inférieur à 0,05 mg/L.; voire 0,1 sur des périodes courtes. Au même titre que l’ammoniac, les nitrites peuvent s’accumuler très rapidement en cas de pollution excessive ou bien de mort des bactéries.

• Nitrates (NO3) : heureusement, les nitrites sont consommés par un autre genre de bactéries, le genre Nitrobacter, qui transforment les nitrites en nitrates. Les nitrates sont beaucoup moins dangereux que les nitrites. Afin d’éviter tout problème d’algue, on essayera de maintenir un taux de nitrates inférieur à 10 mg/L., cependant le taux n’est pas dangereux à cette concentration. Seulement certaines espèces, ou bien des juvéniles, peuvent être sensibles à un taux si faible de nitrates. Néanmoins les nitrates en très fortes concentration (à partir de 50 mg/L.) peuvent poser problème à la santé des poissons. En fait, il faut savoir qu’au même titre que l’acide carbonique, les nitrates sont en fait présent dans l’eau sous la forme d’un acide (acide nitrique). Il peut donc avoir un mauvais impact sur le pH. Par ailleurs, les bactéries qui consomment les nitrites semblent arrêter leur tâche de décomposition une fois que les nitrates atteignent des concentrations très élevées (200 mg/L.). Cependant des taux pareils sont très rares en aquarium. Les nitrates sont la plupart du temps éliminés par la végétation, et le surplus éventuel est de toute façon retiré lors des changements d’eau hebdomadaires. Dans certains cas d’aquariums très plantés, il faudra même envisager un ajout supplémentaire de nitrates (appelé “fertilisation N”).

• Phosphates (PO4) : les phosphates sont également un type de pollution organique. Au même titre que les nitrates, ils servent aussi de nutriments aux plantes et aux algues. Notez que le taux de phosphates doit être proportionnel au taux de nitrates. Le respect de ce rapport, appelé rapport de Redfield, permet d’éviter la prolifération de certains indésirables (Cyanobactérie). On veillera à ce que le taux de phosphates soit en moyenne égal à 1/10 du taux de nitrates.

• Fer (Fe) : il s’agit d’un paradoxe à part entière. Ce métal est à la fois indispensable à la pousse des plantes, mais dangereux pour les crustacés. Dans la plupart des cas, on fera abstraction de ce paramètre sauf en cas de carence (feuilles jaunes).

• Potassium (K) : c’est un nutriment essentiel à la pousse des plantes, qui ne représente aucun danger en cas de concentration trop importante. Bien qu’un taux supérieur à 10 mg/L. soit préférable, la mesure du potassium n’est absolument pas obligatoire. En effet, l’apparence des feuilles de plantes (feuilles trouées) suffit largement à savoir diagnostiquer une carence, et programmer une fertilisation.

• Magnésium (Mg) : comme le potassium, il s’agit d’un oligo-élément nécessaire à la pousse des plantes. Cependant il n’est que très rarement à l’origine de carences, et le tester ne sera dans la plupart du temps d’aucune utilité. Encore une fois, une carence en magnésium s’identifie très bien à l’oeil nu (nervures plus foncées que la feuille).

• Dioxyde de carbone (CO2) : gaz très important qui intervient dans la réaction de photosynthèse des plantes. Comme expliqué plus haut dans ce guide, son injection n’a rien d’obligatoire. On peut obtenir une valeur approchée du taux de CO2 en se servant de tableaux à double-entrée, à partir de la valeur de pH et de celle de KH. Il existe aussi des tests en goutte. Pour obtenir la valeur exacte de concentration de CO2, on placera un bulleur dans un second échantillon d’eau prélevé pendant 5 minutes. La concentration en CO2 est alors égale à la différence entre le taux obtenu par une analyse normale et le taux obtenu en analysant l’échantillon dégazé à l’aide d’un bulleur.
• Silicates (SiO2) : ce paramètre sert de nutriment à des algues très particulières, les diatomées, responsables du phénomène d’eau verte en aquariophilie. Sa mesure ne vous apportera rien car le taux de silicates est généralement très important car il est ajouté à l’eau de conduite pour éviter la formation de tartre dans les tuyaux. C’est uniquement en cas d’eau verte que le tester pourra vous être utile : cela permettra de suivre la baisse du taux de silicates dans l’eau de l’aquarium. Pour l’éliminer, les solution la plus simple est d’utiliser des résines échangeuses d’ion. Il est aussi possible de n’utiliser que de l’eau osmosée, cependant attention aux sels minéraux que vous utilisez (si vous en mettez) : certains contiennent des silicates.

• Dioxygène (O2) : gaz essentiel à la vie des poissons, sa concentration devra se situer entre 6 et 10 mg/L. Mesure le taux de dioxygène n’a rien d’obligatoire, il n’est que rarement surprenant.

• Cuivre (Cu) : ce métal lourd est très dangereux pour les organismes aquatiques ! Le taux de cuivre devra toujours être situé au dessous du seuil de détection, c’est-à-dire inférieur 0,1 mg/L. Cependant, il ne peut arriver que par l’eau de conduite. C’est pour cette raison que si vos tuyauteries sont vieilles, ou bien qu’elles ne sont pas en cuivre, il vous sera toujours inutile d’analyser sa concentration.

• Calcium (Ca) : ce paramètre n’est important que dans les aquariums d’eau de mer, inutile de l’évaluer.

• Densité : au même titre que le calcium, il s’agit d’un paramètre qu’il est inutile de mesurer en eau douce.

• Conductivité électrique (CE) : cette grandeur donne la valeur de la teneur totale en minéraux d’une eau. Elle se mesure en µS/cm; ou bien en mg/L. (1 mg/L.=2 µS/cm). Lorsque l’on débute, mesurer la conductivité électrique n’a pas d’utilité, sauf si vous débutez par la maintenance de crevettes.

• rH (potentiel d’oxydo-réduction ou potentiel redox) : cette grandeur est très peu utilisée, et difficile à comprendre. Dans plusieurs années, vous serez peut-être confronté à des situations où sa mesure aura un intérêt. Pour l’instant, rassurez-vous, sa mesure n’a aucun intérêt !

Ps : ça serai plus lisible en aérèrent tes textes