[ARTICLE] Lexique de l'aquariophilie d'eau douce

Lexique d’aquariophilie d’eau douce

Les termes à connaître pour briller en société.

Cuve : Il s’agit du contenant en lui même. On parle aussi parfois de Bac. Il peut être en verre, en acrylique ou en plastique.

Volume minimum : Il s’agit du litrage minimum nécessaire pour maintenir un groupe suffisant d’individus d’une même espèce dans de bonnes conditions. Pour certaines espèces, on privilégiera plutôt une longueur de cuve minimum, une surface au sol minimum ou une hauteur d’eau minimum.

Volume brut vs volume net : Le volume brut est la capacité de contenance totale d’une cuve. Le volume net est la quantité d’eau présente dans la cuve une fois les substrats, décors, plantes, accessoires et ligne d’eau déduite du volume brute. Il est important d’avoir au moins une vague idée du volume net de son aquarium, pour déterminer la population ou le dosage de différents produits (engrais, médicaments, minéraux,...).

Le sol :

Substrat : il s’agit du sol de l’aquarium. Il peut être composé de différentes couches avec différentes fonctions. Dans les aquariums dédiés à la reproduction ou aux quarantaines, il n’est pas rare de laisser le fond de la cuve nue pour faciliter le nettoyage et l’entretien.

Sol nutritif : C’est l’équivalent du terreau en jardinage. Il s’agit d’un substrat riche en minéraux et autres éléments utiles à la pousse des végétaux. Il est souvent utilisé en sous couche car sa granulométrie souvent très fine, a tendance à troubler l’eau au moindre remous. Peut parfois avoir une incidence modérée sur les paramètres de l’eau.

Sol neutre : Il s’agit d’un sol qui n’influe pas sur les paramètres physico-chimiques de l’eau et n'apporte pas directement de fertilisation aux plantes.

Sol technique : il s’agit d’un sol à fort pouvoir nutritif qui vas changer certains paramètres de l’eau pour tendre vers des valeurs prédéfinies. Sa durée de vie est limitée, c’est pourquoi il est nécessaire de respecter certains principes pour ne pas l’épuiser trop rapidement.

Granulométrie : Pour déterminer le substrat le plus adaptés, on parle parfois de granulométrie. Il s'agit de la taille des éléments qui composent le substrat. Cette taille est souvent compris entre 2 valeurs et l’échelle la plus utilisée est le millimètre. Par exemple, un sol avec une granulométrie de 2-4 sera composée d'éléments dont la taille varie entre 2 et 4 millimètres.

Hardscape : il s’agit de tous les éléments de décors inertes (hors substrat) : roches, racines, déco plastiques,...

Plantes :

Plante épiphyte : il s’agit des plantes capables de se fixer à un support et qui n’ont pas besoin d’être plantés pour croître. On retrouve aussi dans cette catégorie les mousses et plantes hépatiques. L'ajout d’un sol nutritif n’a aucun intérêt pour la maintenance de ce type de plantes.

Plante flottante : il s’agit de plantes qui ne se fixent à aucun support et se déplaceront donc dans l’aquarium en fonctions des courants. Les feuilles de ces plantes sont émergées et les racines immergées.

Plante gazonnante : Il s’agit de plantes d’avant plan, pas très hautes, souvent cultivés en tapis dense. Leur maintenance est, pour la plupart, considéré comme exigeante.

Plantes à pousse rapide : Il s’agit d’espèces de végétaux qui ont croissance importante en culture immergée. Ces plantes sont importantes dans un aquarium équilibré pour limiter la pousse des algues. Elles sont un élément incontournable des aquariums dit “Low Tech”.

Matériel :

Thermoplongeur : il s’agit d’une résistance étanche qu’on plonge dans l’aquarium pour chauffer l’eau. Il peut être équipé ou relié à un thermostat pour maintenir une température constante.

Test CO2 permanent (Drop checker): Il permet de visualiser facilement la teneur en CO2

Kit CO2 : Permet d’ajouter du CO2 dans le bac. Il existe plein de type de kit et ils sont souvent cher.

CO2 artisanale : De différent type, c’est une alternative au CO2 en bouteille ou des kit plus cher.

Stérilisateur UV : Il permet de détruire certaine bactéries et spores d’algue sensible au UV. Son utilisation doit faire l'objet d'un protocole précis pour en pas affecter les bactéries nécessaires au cycle de l'azote.

Ventilateur : Matériel utilisé pour créer un flux d’air en surface pour augmenter l’évaporation qui consomme beaucoup de calorie et donc permet de réduire la température du bac.

groupe froid : permet de refroidir l'eau d'un aquarium. Surtout utilisé dans les aquariums marins car les animaux sont plus sensibles aux fortes chaleurs et ils sont hors de prix pour un aquarium classique d'eau douce.

Eclairage :

Néons : Obsolète de nos jour, on en trouve d’occasion à petit prix. Consomme beaucoup.

Led : La remplaçante du Néon, mais aussi de presque tous les autres type d’éclairage. L’atout principal et une forte luminosité en basse tension, les multiple couleur possible et facilement dimmable.

Dimmer : Régulateur de tension, qui permet de réguler la luminosité des éclairage led ainsi que la couleur pour certaines rampe. Souvent couplé à un programmateur horaire électronique.

RGB : Red Green Blue (rouge, vert, bleu) Communément utilisé pour parler des rampe Led multicouleur

WRGB : White Red Green Blue (Blanc,rouge, vert, bleu) Communément utilisé pour parler des rampe Led blanche et multicouleur. Souvent plus lumineuse que les RGB.

Lumens : Quantité de lumière produite par la lampe. On parle de Lumens/litres pour savoir si un éclairage est suffisant ou non. Très utilisé avec l’arrivé des LED pour remplacer les valeurs en Watts qui n’ont pas le même impact.

Watts “W” : Unité de mesure de consommation électrique. on parle de 1W/L en chauffage et en éclairage néon, il n’est plus utilisé pour définir la puissance en LED (voir lumens). Coté pompe/filtre on utilise surtout les Litres/h.

Kelvin : C’est la “température de couleur” de la lumière délivrée par la lampe. En eau douce, il est conseillé d’utiliser une lampe avec une lumière autour des 6500° K pour un meilleur rendu et une meilleur absorption par les plantes. En aquarium marin, on préférera une lumière avec un rendu “plus bleu” autour de 10 000° K.

IRC : Indice de Rendu de Couleur, capacité d'un éclairage à reproduire le plus fidèlement possible la couleur obtenue par l'éclairage naturel.

Filtration :

Cyclage : il s’agit d’un temps d’attente à la mise en route d’un filtre pour permettre aux bactéries nitrifiantes de se développer et au cycle de l’azote de se mettre en place. Dure environ 3 semaines en eau tropicale mais sa durée peut varier.

Déchets Azotés : c'est la bête noire des aquariophiles. Il s'agit de la part des déchets issues de la faune ou de la flore potentiellement dangereuse pour les habitants de l'aquarium. Le rôle principale d'un filtre est de neutraliser ces déchets en substances moins toxiques pour la faune de l'aquarium

Nitrification : Transformation de l’ammoniac en nitrites puis en nitrates par l’action de différentes familles de bactéries aérobies. Nécessite donc un apport régulier en oxygène.

Filtration mécanique : Filtration qui retient les particules solides présente dans l’eau

Filtration biologique : Filtration qui épure l’eau de substance dangereuse pour le vivant en substance consommable par les plantes. Voir cycle de l’azote.

Filtration chimique : Filtration spécifique qui épure certaine substance sans les transformer. Charbon par exemple. Utilisation exceptionnelle en fin de traitement

Pompe : C'est l’élément qui apporte l'eau chargée en oxygène et en déchets azotés aux bactéries présentes sur les masses de filtration.

Filtre interne : Filtration mécanique et biologique avec une pompe de refoulement. Petit prix, pas de perte de chaleur, mais souvent de faible volume et prend de la place dans le bac.

Filtre externe : Système complet de filtration souvent plus efficace sans prendre de place dans nos bac toujours trop petits. Plus chère et plus technique, elle induit aussi une déperdition de chaleur à prendre en compte.

Décantation : Principe de filtration par gravité, l’eau traverse les masse filtrante pour compenser l’aspiration de la pompe en bout de décante

Bac a décantation : Idem a la décante mais externe au bac, souvent posé dessous, permet une plus grande surface de filtration et libère de la place dans le bac. Permet aussi d’installer tous les appareils techniques, thermoplongeur, sonde, UV. A ce jour l’un des système de filtration les plus efficace mais aussi les plus technique. N’est pas conseillé si on a besoin d’ajouter du CO2, donc à éviter pour des bac planté. Quasi obligatoire pour les aquarium au delà d'un certain volume.

Filtre cascade : Filtration posé sur le rebord du bac. Fait gagner de la place dans le bac, mais ajoute souvent du remous de surface important, incompatible avec l’ajout de CO2.

Pas de filtre : Communément utilisé en lowtech, c’est les plantes qui se chargent de consommer les déchets azotés

Les différents types d’aquariums :

Spécifique : un aquarium réservé à une seule espèce

Biotope : un aquarium ne contenant que des espèces animales et/ou végétales ayant la même origine géographiques et les même besoins. La région géographique peut être plus ou moins étendue.

Aquarium communautaire : un aquarium regroupant des espèces provenant de régions différentes mais nécessitant les mêmes paramètres

Aquascaping : un aquarium ou la priorité est donnée aux décors et à la végétation pour reproduire un paysage. Il existe différents type d’aquarium d’aquascaping et différents mouvements de pensée

Low tech : Un aquarium qui utilise le moins de technologie possible. C’est une pratique de l’aquariophilie qui permet de se passer de système de filtration électrique, de chauffage voir même d’éclairage pour certains. Il existe aussi le “no tech” qui n’utilise aucune technologie une fois l’aquarium lancé. Comme pour l’aquascaping, il existe différents types d’aquariums low tech et différents courants de pensée.

Poubellarium : c’est un aquarium souvent no tech, souvent d’extérieur, dont la cuve est composé la plupart du temps d’une poubelle, d'une ancienne cuve ou d’une grande bassine. Sert la plupart du temps à l'élevage de nourriture vivante ou de résidence d’été à certaines espèces.

Bac hopital : C’est un aquarium, souvent vide de décoration et de substrat, qui sert à isoler un spécimen à son arrivée pour une quarantaine ou a l’application d’un traitement.

Eau osmosée : il s’agit d’une eau obtenue par osmose, quasi “pure” et dépourvue en quasi totalité de ses minéraux, ce qui lui donne une valeur théorique de GH, KH, NO2, NO3 de 0 et une conductivité <30 µs/cm

Rodage : Il s’agit du temps nécessaire au paramètres d’un aquarium pour se stabiliser ou à une microfaune/flore pour se mettre en place. Sa durée dépend de l’espèce qu’on souhaite y maintenir.

Acclimatation : il s’agit de l’adaptation progressive d’un animal aquatique à une eau avec de nouveaux paramètres physico-chimiques. Nécessaire avant l'introduction de n’importe quel espèce animal à un aquarium.

Alimentation :

Nourriture sèche/Lyophilisée : Nourriture la plus répandue car directement prête à l’emploi et se conserve longtemps. Disponible sous plusieurs formes à adapter en fonction de l’orientation de la bouche des poissons.

Nourriture congelée : Peut se conserver surgelé sur une longue période mais nécessite une préparation préalable : décongélation et rinçage. Il s’agit souvent d’invertébrés qui ont été congelés.

Nourriture Vivante : La plus appétante pour les poissons, mais ne se conserve pas très longtemps. Certaines espèces n’acceptent de se nourrir que de nourriture vivante. il s’agit là souvent de petits invertébrés : crustacés ou mollusques.
Il est possible de réaliser son propre élevage de nourriture vivante ou d'aller le récolter en nature mais ils peuvent être vecteurs de maladies ou de parasites dans ce cas.

Nourriture Fraiche : Certaines espèces peuvent être nourries occasionnellement avec des fruits/legumes frais ou des feuilles sechées

Préparation Maison : Il est possible de préparer des friandises un peut plus élaborées pour les poissons ou invertébrés : lolies, sticks ou patée pour dicus par exemple.

Paramètres :

T° : C’est la température en degrés celsius de l’eau du bac. Les poissons supportent une plage de températures à ne pas dépasser pendant des périodes trop longues sous peine de les voir développer des pathologies associées.

PH (Potentiel Hydrogène) : C’est l'indice qui définit l’acidité ou l’alcalinité de l'eau : acide (inférieur à 7), neutre (égal à 7) ou alcaline (supérieur à 7).
Il est important de surveiller la valeur du pH car une faible modification est assez stressante pour les poissons. Teneur cible: fonction de la population 5,5 à 8,5 moyenne entre 6,5/7

KH/TAC : c’est la concentration en ions carbonates de l’eau. L’unité allemande KH est la plus utilisée en aquariophilie. 2° TAC est environ égale à 1°KH (1.12°). Teneur cible: fonction de la population 0 à 15 moyenne entre 3 et 5 (0 en sol technique)

GH/TH : c’est la teneur totale en ions de l’eau, ce qui inclut aussi le KH. Elle définit si une eau est dure (GH>10°) ou douce (GH<8°). L’unité allemande Gh est la plus utilisée en aquariophilie. 2° TH est environ égale à 1°GH (1.12°). Teneur cible: fonction de la population 2 à 20 moyenne entre 5 et 10

NO2 : Nitrite : issue de la dégradation de l’ammoniac. Toxique pour les poissons même à faible dose (>0.2 mg/L). Teneur cible: 0 ! indétectable avec nos test en goutte

NO3 : Nitrates : issue de la dégradation des nitrites. Toxique pour les poissons à très haute dose et pour les invertébrés à plus faible concentration. Nécessite de l’oxygène pour être utilisé par les plantes. Teneur cible: 5 à 20

CO2 : Il s’agit de la concentration en dioxyde de carbone dans l’eau. Le CO2 est nécessaire à la pousse des plantes. Sa concentration sera dépendante du rapport PH/KH. teneur cible: 15 à 20 Mg/L

O2 : Il s’agit de l’oxygène dissous dans l’eau. L’oxygène est nécessaire aux poissons et aux plantes pour survivre. Le potentiel de dissolution de l’oxygène dépend principalement de la température et de la salinité. Teneur cible: 4 a 10 mg/L

NH3/NH4+ : L’ammoniac (si PH>7) ou l'ammoniaque (si PH<7) et son ion ammonium. Issue de la dégradation des déchets organiques. L'ammoniac et l'ammoniaque sont hautement toxique. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

PO4 : Les phosphates sont utiles à la pousse des plantes mais une accumulation est à éviter, car bien qu’ils soient inoffensifs pour les poissons, une trop forte concentration profite à la pousse des algues. Il est conseillé de garder un équilibre avec les nitrates à savoir 5 à 20% soit par exemple avec 10 de NO3, 0,5 à 2 de PO4.

Fe : Le Fer est nécessaire à la pousse des plantes et est primordiales pour maintenir des plantes “rouges” mais peut être nocif à trop forte dose, c’est pourquoi il est conseillé de garder la concentration entre 0.05 et 0.1 mg/L

Cu : Le cuivre est utile à la pousse de certaines plantes mais est toxique pour les invertébrés à faible dose. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

K : Le potassium est nécessaire à une bonne pousse des plantes et souvent oublié ou trop faible dans les engrais. Il n’a presque pas d’impact à forte dose, et l’on conseille un ajout immédiat dès la mise en eau. Teneur cible: > 5 moyenne à 10

Cl2 : Il s’agit de la quantité de chlore présente dans l’aquarium. Elle doit impérativement être à 0, c’est pourquoi, il est préférable de laisser reposer de l’eau de conduite 24 heure avant de la verser dans l’aquarium. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

Conductivité : C’est la concentration totale en ions du milieu. Mesurée en PPM ou en µs/cm, sa mesure n’est représentative de la dureté du milieu (GH) que avec un KH proche de 0 (comme avec un sol technique par exemple). Sans ça, sa mesure n’apporte pas d’information fiable pour la maintenance d’espèces aquatiques.

Pouvoir tampon : capacité de l'eau à garder un PH stable. Il dépend généralement du KH. Plus il est élevé, plus le PH sera stable (mieux pour les poissons), mais plus il sera compliqué à changer. Peut aussi être régi par de la tourbe ou le sol technique.

Algues :

Filamenteuse : ne représente pas une catégorie d’algue en particulier mais peut être composée de n’importe quelle famille d’algue. Très présente en début de cycle elle est le signe d’un déséquilibre avec l’accumulation d’un temps d’éclairage trop important et d’une eau trop riches en nutriments.

Cladophora : Souvent vendue comme “boule anti-nitrates” (aegagropila linnaei), elle existe aussi sous d’autre formes bien moins esthétique et plus invasive (cladophora glomerata) qui est très souvent aussi présente dans ces fameuses boules, en tant que passager clandestin. Son éradication est très difficile et ne se fera pas sans peine.

Plumeau : espèce insensible aux algicides, on la retrouve souvent dans le courant du filtre, là ou les autres plantes se plaisent moins.

Corne de cerf : on la retrouve souvent sur les éléments de décors ou les feuilles des plantes à pousse lente, c’est sa forme caractéristique qui lui a value son nom. Elle n’est pas forcément le signe d’un déséquilibre mais certainement d’un milieu trop riche en nutriments.

Cyanobactérie : aussi appelé “algue bleue”, ce n’est pas réellement une algue mais une bactérie et elle n’est pas systématiquement bleue. Souvent présentes dans le sol, elles produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour la faune de l’aquarium. souvent le symptôme d’un déséquilibre NO3/PO4.

Eau verte : absolument pas dangereuse pour les poissons, il s’agit de la prolifération de micro algues et phytoplancton souvent dû à une surexposition lumineuse. Souvent utile dans l’élevage de nourriture vivante.

Diatomée : aussi appelé algues brunes, elles résultent du déséquilibre des paramètres d’un bac, notamment un éclairage insuffisant ou un excès de silicate. Il n’est pas rare d’en retrouver lors du lancement d’un aquarium.

Bonjour à tous,

Ph.test, Vinsf31 et moi même travaillons depuis quelques temps sur un lexique destiné aux débutant en aquariophilie. Nous vous présentons une version aboutie de notre projet pour que vous puissiez nous aider à le completer.

Une fois que nous estimerons que ce document est suffisamment complet pour être publié en tant qu'article NOUS le feront.

En attendant, nous comptons sur vous pour nous aider à le compléter ou à corriger les erreurs qu'il pourrait contenir.

très coool ce truc, j'ai regardé rapidement, je prendrais le temps de bien tout lire et reviendrais si je trouve des truc.
sinon pour les plantes je rajoueterais une catégorie "plante en trempette"
et pour les alimentation, je rajouterais aussi nourriture fraiche (légume frais) et Nourriture maison (ex: patée discus)

Ok, si tu pouvais définir la "nourriture maison" qu'on ai une idée de ce que tu as en tête.

Tu n'a pas gardé ma plus belle définition Smile

Pompe: Une chaussure !

la patée à discus(plusieurs recette sont dispo sur le net), les loly maison, les stick maison, mais aussi en nourriture fraiche on trouve des aliment complémentaire comme la graine de moringa pour les crevettes.

Et on a oublié la mayonnaise en paillette et la filtration schrodinger Angora.

Fouiny : ok je vais essayer de pondre un truc pour résumer tout ça

Vinsf : on mettra ça dans l'article sur les discus en nano

Super les gars Pouce

Nourriture vivante "ne se conserve pas longtemps" car en général alimentation sous vide

Il est possible à côté de se faire un ptit élevage, pas forcément compliqué Wink

3/4 guppy dans un 40L pour le vivant

T'es encore sur les Arowanas ?

Super

Bon.. je vais encore t'emmbéter Krackmak avec mes images. Mais le sujet serai plus attractif

Si tu me trouves les images (ou les liens c'est encore mieux), je les ajoutes sans soucis.

j'ai hate de voir votre guide du débutant ^^

Merci en tous cas pour cet excellent article

c'est bien de poster dabord sur le forum de corriger et tous , les gens peuvents discuter a propos de l'article et une fois que la version est totalement aboutie la poster en tant qu'articles dans la partie du forum spéciale.

Je voie ça de mon coté, et je te l'envoie en mp

Le guide du débutant : vaste projet. J'ai pas la motivation de m'y mettre pour l'instant, personnellement !

Il existe un super guide du débutant sur le cite de materiel aquatique, couplé a l’application tropica c'est la top.
Bientôt l'IA vas tuer notre travail !

A 3 , Si vous vous y prenez bien vous pourrez créer le guide du débutant ultime , la fierté ultime du forum , courage les gars Very Happy

très joli comme lexique. Chaque définition mérite une page à elle seule.

Pour la cyano, je dirais quand même que ce n'est pas qu'une simple bactérie, mais une bactérie chlorophylienne primitive, qui sert notamment à produire la spiruline. Donc ne produit pas forcément de produits toxiques. Couleur : cyan. dues à un brassage pas assez important. black out pour s'en débarasser. Ne pas la gratter mais la siphonner car elle se propage plus vite sinon.

Diatomées : éclairage qui tire trop vers le bleu peut être une des cause.

eau verte= algues vertes en suspension.

Conductivité : elle reflète la concentration totale en ions conduisant le courant.

Pour le Fer, il me semble qu'il est indisponible aux plantes avec un PH trop élevé (fer chelaté). A voir.

T°C

ammoniaque/ammonium : ammoniaque formé à PH basique (>7, ammonium acide<7). L'ammonium est consommé préférentiellement par les plantes aquatiques avant les nitrates (cas des lows-techs) contrairement à l'ammoniaque, plus toxique que les nitrites et non assimilable par les plantes.

O2 teneur cible>10 mg/L pour les corydoras

Nitrate : teneur cible 5-20 bac planté, plus petit possible bac sans plantes (bac d'élevage), vers 40 pour aquascape poussé au maximum pour les plantes dépourvu de poissons.

GH/TH : eau dure>10 (dans le bon sens.

Nourriture vivante : attention au lieu de récolte, vecteur de maladies.

nourriture ~~sèche~~ lyophilisée.

bac hopital : sert aussi avant d'introduire des poissons (mais peu respecté).

poubellarium = no tech. Je vais être chiant mais peut être réalisé dans un aquarium.

low tech : seule condition : pas de filtre. Cylcle : déchets =>ammonium consommé par les plantes

Kelvin en eau douce conseillés : 6750°K (6500 si on veut arrondir).

Néons : T8 et T5 (je rajouterais qu'il existe des tubes leds)

lumens (lm): 20 à 40/L pour des plantes

tu as oublié l'IRC (en %) : Indice de Rendu de Couleur, capacité d'un éclairage à reproduire le plus fidèlement possible la couleur obtenue par l'éclairage naturel.

Stérilisateur UV : puissance en Watts, plus c'est puissant (3W/100l, plus c'est efficace. Permet de tuer les bactéries en suspensions par un éclairage aux UV C (254 nm), et les algues en suspensions. Peut altérer les oligo-éléments présents dans l'eau (mauvais pour les plantes).

J'ajouterais

groupe froid : permet de refroidir l'eau d'un aquarium. Surtout utilisé dans les aquariums marins car les animaux sont plus sensibles aux fortes chaleurs et ils sont hors de prix pour un aquarium classique d'eau douce.

pouvoir tampon : capacité de l'eau à garder un PH stable. Il dépend généralement du KH. Plus il est élevé, plus le PH sera stable (mieux pour les poissons), mais plus il sera compliqué à changer. Peut aussi être régi par de la tourbe ou le sol technique.

sol technique : abaisse le KH à 0 pour avoir un pouvoir tampon de l'eau nul, qui sera régulé par le sol afin d'obtenir un PH prédéfini par le sol.

Je sais, c'est le bazare, mais ce seraient les petites modifs que je réaliseraient sur ce lexique déjà très complet.

Je pense qu'un lien vers un article pour chaque mot ne peut pas nuire (ca fait un truc en plus à réaliser, mais mine de rien, le jeu en vaudrait la chandelle).

Bonne soirée

Val

Merci d'avoir pris le temps de tout lire Val.
Je ne vais pas faire toutes les modifications même si elles sont justifiées pour une raison : lorsqu'on a débuté le projet, j'avais une idée en tête dont j'ai tout de suite parlé à mes comparses. Je voulais que toutes les définitions soient le plus courtes possibles, quitte à ce que la personne fasse elle même des recherches plus poussées si elle estime que c'est nécessaire. L'objectif était que ce Lexique soit lisible d'une traite sans être trop lourd (pas sûr que ce soit réussis) mais surtout puisse être utilisée de manière ponctuelle si une personne débutante (ou non) bute sur un mot qu'elle ne connait pas ou pour laquelle elle a un doute sur sa signification : ça arrive tout le temps au début tellement certains mots sont proches dans leur prononciation. Donc si c'est un minimum anecdotique, je préfère m'abstenir pour alléger l'article au maximum

Mais ton idée de relier chaque mot à un article est bonne et c'est plutôt dans cet article qu'il faudrait détailler.

Fer chélaté : la majeur partie des engrais utilisent du fer chélatè et c'est pour cette raison qu'ils sont en général inoffensifs pour les crevettes.

Nitrates : 20 c'est trop si tu as des crevettes fragiles. Mes bacs sont à zéro et mes plantes poussent très bien. On avait mis des valeur seuil au début mais je les ai retirée car elles dépendent de la pop.

Entre 20 et 40 lm/L : on compte souvent plus en aquascaping ou dans certains aqua très plantés donc je préfère ne donner aucune valeur

Sol technique : il existe des sols technique qui tamponnent différemment l'eau comme le sable de corail qui tamponne PH et GH à la hausse (pour les bacs Sulawesi ou Tanganica par exemple). Donc je préfère ne rien préciser.

Encore une fois on informe succinctement et si la personne veut en savoir plus, elle fait elle même ses recherches (sauf si il y a un article associé).

Un guide du débutant ??
J'ai hâte !!

Merci d'avoir prit en compte mon commentaire (ammoniac et l'ammoniaque sont hautement toxique, soit il y a une faute de frappe, soit on utilise 2 mots pour la même chose).

En tout cas, très bon article et initiative de ta part et de celle de vins.

Merci de m'avoir rectifié sur les boulettes que je disais (de mémoire, le fer, c'est à creuser car ce n'est pas si simple que ca (*40 dépourvu de poissons et plantes).

Pour le sol technique, je ne savais pas qu'il en existait, vu que les poissons qui vivent avec GH haut par chez moi s’accommodent très bien de l'eau du robinet (ou sinon, quelques roches calcaires en plus pour augmenter le GH). Merci pour l'info

je mélange tout, pour le fer, il n'est plus disponible si le GH est trop haut (http://www.aquarium32.com/HistoricAquario/Fer.htm).

Bonne soirée

Val

Je ne vois pas la faute de frappe, tu peux préciser ?

Le sable de corail, je n'ai découvert ses propriétés que au moment ou j'ai fais mes recherches pour mon bac Sulawesi (PH autour de 8.5, donc même ton eau du robinet ne suffirait pas). Habituellement, il est plutôt réservé aux bacs marins.

NH3/NH4+ : L’ammoniac (si PH>7) ou l'ammoniaque (si PH<7) et son ion ammonium. Issue de la dégradation des déchets organiques. L'ammoniac et l'ammoniaque sont hautement toxique. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

L'ammoniac (si PH>7) ou l'ammonium (si PH<7)

écrire ammoniac et pas ammoniaque aussi (comme je l'ai fait : le boulet) car ça se réfère à la solution en grande surface sinon et pas directement le composé chimique.

pour les nitrates, je voulais dire 40 si dépourvu de poissons et arthropodes (il était tard).

Pour le fer, pas absorbable par les plantes si GH trop haut (ce que je voulais dire). ne l'ajoute pas vu que c'est une page synthétique.

C'est tout, après, pour moi, ça me parait complet (même s'il doit y avoir 2-3 defs auxquelles on a pas pensé).

Peut etre les poissons d'aquarium

grégaire : poisson social : il doit vivre en groupe

F0 : poisson prélevé dans la nature (sauvage)

F1 : petits de poissons sauvages (F2 petits de F1 ; Fx+1 petits de Fx)

Poisson de sélection ; poisson d'élevage : poisson issus de sélections successives par l'hommes afin d'acroitre certainnes de ses caractéristiques : poissons plus colorés, avec une morphe différente, plus prolifiques, plus adaptés à des paramètres différents). Souvent plus fragiles que des F0,1,2..

PR : poisson rouge

tetra : petit poisson de banc.

poisson chat : poisson généralement à barbillons, sans écailles, mais avec des plaques osseuses. Regroupe locaridés, corydoras et apparentés (apisdoras...)

corydoras : petit poisson de banc, cherchant de la nourriture dans le sable. Principaux représentants : aeneus, paleatus, panda...

locaridé : poisson généralement herbivore (laves vitres pour les nons initiés), cherchant sa nourriture dans les algues, les plantes pour certains. Principaux représentants : plecostomus (pleco), ancistrus, hypancistrus, gastromyzons, otocinclus....

loche (ou botia) : poissons énergiques, et grégaires. Principaux représentants :

cichlidés : poissons généralement agressifs, vivant en couple ou en petit banc

cichlidés nains : petits cichlidés de moins de 10 cm vivant en Amérique du Sud, généralement en couples (apistogrammas et ramirezi en sont les principaux représentants).

poeciliidés : poisson vivipare (les jeunes sont déjà formés dès leur naissance). Surnommés aussi lapins des aquariums en raison de leur prolificité. Représentés par les guppys, mollys, platys, xyphos....

tetraodon : poisson à 4 dents, nommés poissons ballons aussi. Représentés souvent par le travens en aquariophilie.

labyrinthidé : poisson ayant un système de labyrinthe pour respirer l'air libre. Aiment les eaux calmes peu oxygénées. Les représentants majeurs sont les bettas (betta splendens = combattant) et les gouramis.

C'est tout pour moi

Je croyais que l'ammoniaque était la combinaison d'un ion ammonium (à la base gazeux) avec un ion hydrogène pour être soluble dans une solution basique. Tu es sur de ce que tu dis ?

Pour les poissons tu as raison, je vais en ajouter quelques uns (grégaire, territorial, etc...) mais je ne sais pas si c'est vraiment important quand on débute de connaitre toutes les familles. Ca risque plus de surcharger le lexique. Qu'en pensez vous ?

Oui j'en suis sur

l'ammoniac, c'est NH3.

l'ammonium c'est NH4+

l'ammoniaque, c'est le produit (eau+ammoniac), donc dans le l'eau. Ça fait du NH3 H20 ou peut être écrit NH4OH, d'où la confusion.

En eau basique, Le NH4+ ne demande qu'à réaliser NH4+ ==>NH3 + H+, ce qui te donne de l'ammoniac.

Bonne soirée

Val

J'étais même étonner que tu n'en avait pas mis quelque ligne, je t'avais mis quelque définition

Excellent !!!!!!!!!

Excellent !

Le guide de débutant moi ça me chante vraiment bien ! Mais pas tout seul.

Kracmak ?
Vinsf ?
Maguy ?
Ph.test ?
Fouiny ?

[ARTICLE] Lexique de l'aquariophilie d'eau douce

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